Как правильно запенить пластиковое окно


Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Видео

www.ubcua.tv

Монтаж окон ПВХ: вопрос-ответ

Не имея возможности ответить через комментарии и дать детальные пояснения на форуме, оформляю ответ на вопрос об установке защитных лент при монтаже окна в виде небольшой статьи.

Установка защитных лент при монтаже окна ПВХ обязательно должна выполняться до запенивания. Это обусловлено следующими обстоятельствами:

1. Монтажная пена при расширении дополнительно фиксирует край защитной ленты по профилю окна. Тем самым обеспечивается плотное (герметичное) примыкание защитной ленты к профилю. 2. Попутно лента защищает профиль окна от попадания на него излишков пены.

Установка защитных лент производится после того, как оконный профиль установлен и закреплен в оконном проеме. Смотрите фото 1. По крайней мере, для меня такая последовательность работ оказалась более удобной. Хотя некоторые устанавливают защитные ленты на профиль до установки профиля, но по этому поводу в предыдущей статье «Как установить окна ПВХ своими руками» есть замечание.

Так как у меня была возможность запенить окна снаружи, то окно я собирал полностью, то есть установил стеклопакеты (см. фото 2), навесил створки (см. фото 3). Если нет возможности запенить снаружи, то для запенивания окна по периметру изнутри помещения собирать окно полностью не нужно.

Общий порядок установки защитных лент следующий: сначала устанавливаем внутренние ленты, затем наружные. Порядок установки лент изнутри помещени:

1. Сначала устанавливаем защитную ленту внизу окна (подоконное пространство); 2. Устанавливаем боковые ленты; 3. Устанавливаем ленты сверху окна, при этом верхние ленты устанавливаем внахлест на нижние.

4. Устанавливаем ленты внизу окна. Для этого используем ленту, показанную на фото 4.

У разных производителей название ленты может отличаться. Суть в следующем: лента гидро-, паро- и влагоизоляционная; с одной стороны нанесена фольга (лента располагается фольгой внутрь помещения), другая сторона — клеящаяся (нанесена бутилкаучуковая невысыхающая мастика; может быть зеленого или серого цвета), клеится к профилю окна (заводится на профиль), остальной клеящей площадью, большей, крепится к оконному блоку (деревянному, если дом деревянный, либо к нижней части оконного проема, если дом кирпичный). Порядок установки лент:

1. От конца ленты освобождаем от защитной бумаги участок с мастикой, примерно на 10-15 см; 2. Заводим ленту в нижней части окна на боковую сторону оконного блока, фиксируем, расправляем; 3. Начинаем протягивать вдоль нижней части профиля окна, одной стороной фиксируя край ленты на профиле, оставшуюся часть — разглаживаем и фиксируем по низу оконного блока.

4. По мере необходимости защитную бумагу продолжаем тянуть на себя, освобождая следующий участок мастики для приклеивания.

Процесс установки ленты в подоконной части показан ниже на фото 5, 6.

После установки нижней ленты устанавливаем ленты по бокам оконного профиля. Для этого используем ленту, показанную на фото 7 ниже.

Особенность данной ленты: с одной стороны ленты клеящая мастика нанесена по всей площади ленты, а на противоположной стороне клеящая мастика нанесена только узкой полоской. Именно этой полоской лента при установке заводится на профиль окна и фиксируется в нем (предварительно необходимо снять целлюлозную защитную полоску на самой полоске). Лента заводится на профиль таким образом, чтобы клейкая полоска шла по самому краю профиля. Тем самым обеспечивается ровный монтаж ленты по ширине.

На будущее: те ленты, на которых имеется узкая клеящаяся полоска, всегда крепятся этой полоской к профилю окна. Место крепления ленты к профилю показано на следующем фото 8.

Перед вами — боковая сторона профиля (верхняя такая же). Красными полосками показаны места для крепления защитных лент изнутри и снаружи, как по боковым сторонам, так и по верхней части профиля. Удобнее ленту на боковые стороны устанавливать сверху вниз. Освобождать защитную бумагу по клеящей стороне нужно также по мере необходимости, чтобы она не цеплялась, не перекручивалась и т. д. Ниже на фото 9, 10 показано, как примерно это делается.

Затем по аналогии устанавливаем ленту с другой боковой стороны, см. фото 11.

Только после установки боковых лент проводим монтаж ленты в верхней части окна; последовательность примерно такая же, как при установке боковых лент.

Ниже показано фото окна с установленными изнутри монтажными лентами.

На что требуется обратить внимани:

1. Ленты должны быть надежно зафиксированы. 2. Ленты в углах должны перекрывать друг друга, без образования сквозных щелей и т. д. 3. Если в процессе монтажа ленты были повреждены, то лучше восстановить исправность кусочками той же ленты, хорошо их зафиксировав, до запенивания. 4. При приклеивании лент поверхности сопряжения должны быть чистыми, сухими, обеспыленными, иначе возможно отслоение ленты.

5. В случае больших монтажных зазоров (более 1,5-2 см) пенка при расширении может выдавить ленту (придать ей куполообразную форму). В этом случае лучше использовать вспомогательные брусочки по периметру окна, временно их зафиксировав, и тем самым усилить ленту и обеспечить сохранность ее формы. Нельзя допустить, чтобы при запенивании монтажная пенка вышла внутрь помещения!

Установка защитных лент снаруи

После монтажа лент с внутренней стороны устанавливаем защитные ленты с наружной стороны. Порядок установки лент: сначала боковые, затем верхнюю.

Главное отличие: с наружной стороны ленту по нижнему краю окна не ставят! В этом месте после запенивания устанавливают отлив. До запенивания лента фиксируется только одной стороной на профиле окна. В зависимости от оконного проема или конструкции оконного блока при наружной установке используют два типа лент.

При отсутствии в оконном проеме четвертей используется лента на фото ниже.

Лента представляет собой перфорированный материал, который защищает монтажный шов от влаги и солнца снаружи, но позволяет выводить влагу и конденсат со стороны шва. У ленты нанесены две клеящиеся полоски, причем они могут идти как по одной стороне, так и на разных сторонах. Какую использовать — зависит от особенностей конструкции оконного блока и размеров (зазоров). В моем случае выбора в торговой сети не было. Купил ту, что представлена на фото. Вообще, можно установить и ту, и другую ленту.

Что касается установки, по аналогии с предыдущими лентами одной клейкой полосой лента фиксируется на профиле.

Вторая сторона — не фиксируется, а, наоборот, отводится к плоскости окна, чтобы обеспечить доступ к монтажному зазору для запенивания. При этом для фиксации можно использовать вспомогательную ленту, скотч — см. фото (другого окна) ниже.

После запенивания окна защитная лента расправляется и фиксируется с использованием второй клеящей полоски к оконному блоку. Так как полоса была слишком тонкой, я для надежности прикрепил ее степлером к оконному брусу.

В случае, если оконный проем или оконный блок имеют четверть, то используется предварительно сжатая уплотнительная лента, фото которой показано ниже.

Лента устанавливается между лицевой частью профиля окна и выступающей частью четверти. Толщина ленты выбирается такая, чтобы при ее монтаже между окном и четвертью она была поджата примерно на 30% от первоначального состояния, то есть находилась бы в рабочем состоянии. Это обусловлено тем, что при сжатии на 30% лента не пропускает влагу снаружи, но способна обеспечить отвод влаги из монтажного шва.

Если коротко, то это все. Удачи!

пластиковые окнаустановка

www.diy.ru

Установка окон без ошибок: запенивание, заделка швов и выполнение откосов

На финальном этапе установки окон могут быть допущены ошибки, которые в последствии приведут к снижению энергоэффективности и долговечности конструкции.

Запенивание

Ошибка. Стараясь ускорить процесс, строители не выполняют увлажнение оконного проема. Кроме того, весь объем монтажной пены даже в большие зазоры задумают за один прием. Это чревато уменьшением долговечности соединительного шва.

Правильно. Согласно технологическим требованиям, в случае выполнения работ при температуре воздуха выше 5 °С все плоскости необходимо увлажнить. Затем пустоты между рамой и стенами заполняют пеной, причем так, чтобы не было прерываний.

Если ширина щелей значительна, то пену следует наносить в несколько этапов, слоями по 1-2 см и с перерывом в 10-20 минут. В этом случае температурное расширение состава не будет очень значительным, готовый затвердевший раствор окажется намного более крепким и с фасада придется срезать меньше пены.

Если работы выполняют в холодную погоду, увлажнение поверхностей не производят, но применяют зимнюю или всесезонную монтажную пену.

Время заполнения всех полостей и затвердения пены составляет около суток. Излишки (в зависимости от мастерства строителей их может быть меньше или больше) после этого срезают монтажным ножом.

Заделка швов

Ошибка. Один из наиболее распространенных недостатков при монтаже окон – отсутствие герметизации шва между рамой и стеной. Многие забывают, что монтажная пена – отличный теплоизолятор, но прямого воздействия солнечных лучей и влаги она очень боится, и в открытом виде со временем попросту рассыпается.

Причем речь идет как о наружной, так и внутренней части здания. Специалисты утверждают, что основное количество влаги поступает изнутри помещения.

В погоне за экономией некоторые монтажники используют дешевые изоляционные ленты и герметики или наклеивают ленту без нахлеста в местах угловых соединений. В итоге угол остается незащищенным.

Правильно. Пену нужно закрыть от внешнего воздействия, причем чем раньше, тем лучше. Этот процесс можно отложить до начала отделки откосов только при условии, что ее будут выполнять не позже, чем через одну-две недели после монтажа окон.

Состороны фасада пену закрывают акриловым герметиком или паропроницаемой уплотнительной лентой, в том числе саморасширяющейся. Специалисты рекомендуют последний вариант.

При стыковке лент по длине их наносят таким образом, чтобы обеспечить не только скрепление соседних участков, но и нахлест практически на половину их ширины. Соединение ленты с поверхностью оконного блока и проема должно быть ровным и плотным, без складок и вздутий.

Со стороны помещения пену закрывают паронепроницаемыми изоляционными материалами (мастиками и лентами).

Откосы и отливы

Ошибка. В случае неправильного выполнения наружных и внутренних откосов, а также отливов происходит прерывание теплового контура здания, ухудшаются тепло- и звукоизоляционные характеристики дома.

Правильно. Выполнение откосов – окончательный этап установки окон. Его начинают только после полного затвердения монтажной пены. Основная функция откосов – перекрыть соединение рамы с оконным проемом.

Делают их из пластика, штукатурки или влагостойкого гипсокартона. При условии правильного выполнения выбирать можно любой из трех способов. Кроме того, важное требование – установка откосов (как вертикальных, так и горизонтального) под открытым (тупым) углом к окну. Это обеспечивает максимальную светопропускающую способность.

Снизу откос закрывают подоконником внутри и отливом снаружи. Очень важно смонтировать их встык к окну таким образом, чтобы вода не смогла попасть в места соединений. Монтируют отлив на монтажную пену или герметик. Пену защищают от влаги при помощи гидроизоляционной ленты, шпатлевки или краски.

Читайте также: Монтаж окон: ошибки при разметке и подготовке проема



superdom.ua


Смотрите также